Archivo de la categoría: Viajar por Asia

Angkor, la capital del Imperio Khmer

La última etapa de mi viaje por Camboya me llevó a Siem Reap, localidad de casi 100 mil habitantes y puerta de acceso a los templos de Angkor. Pese a que su principal actividad es el turismo, ya que sus habitantes han abandonado la agricultura y pesca, se mantiene un ambiente tranquilo y relajado acorde con la zona de templos situada a menos de 5km. Se puede llegar en autobús, avión o ferry (el lago Tonle Sap). En mi caso utilicé el autobús local desde Phnom Penh, lo cual fue toda una experiencia, como siempre que se utilizan los medios de transporte públicos en Asia.

Me alojé en la guesthouse Simon’s situada cerca del río y del viejo mercado de la ciudad, en la Wat Bo Road. Estupenda GH donde se pueden conocer a otros viajeros y compartir experiencias y destinos. Las habitaciones son pequeñas pero limpias y además con opción de baño dentro de la habitación. Fue allí donde alquilé una motocicleta (motodop) para llegar hasta los templos de Angkor y hacer el recorrido por todo el área.

Músicos a la entrada de Angkor

Músicos a la entrada de Angkor

Llegaba así el momento más esperado de este viaje, la visita a los templos de Angkor. Desde mi punto de vista una de las áreas más espirituales en las que he estado y que con la que sólo Bagan podría rivalizar en belleza. Los templos Incas, Mayas o egipcios son comparables aunque en absoluto alcanzan su esplendor. Son aproximadamente 100 templos y miles de estructuras construidas entre s. IX y XIII en honor a los diferentes reyes jemeres. Todo el recinto arqueológico supera la superficie de 200km2. En ellas se muestran las influencias que recibieron de los antiguos reinos de Funan y Chenla. Contrariamente a lo que sucedía con otros templos, éstos no eran para el culto del pueblo, que no podía acceder a su interior, y estaban dedicados para la vivienda de los reyes y sacerdotes. Además el entorno natural en el que se encuentran, con senderos entre frondosa vegetación, estanques y grandes árboles, ha tomado los templos en ocasiones con suavidad y en otras con la fuerza feroz de la naturaleza. Sigue leyendo

Anuncios

Deja un comentario

Archivado bajo Viajar por Asia, viajes

Recordar para no olvidar. Los Killing Field de Choeung Ek en Camboya

Una de las visitas obligadas en Camboya, junto con los templos de Angkor, es el Choeung Ek Genocidal Center.

Llegué hasta allí alquilando en mi guesthouse, una moto por 5USD. Situado a unos 15km al sudeste de Phnom Penh, este es un lugar para el recuerdo de las atrocidades cometidas por los Jemeres Rojos, y una forma de rendir homenaje a los millones de víctimas de los crímenes del UCKRR.

Las fosas comunes

Las fosas comunes

Hasta 1.975 el Choeung Ek killing Field, era un cementerio chino, sin embargo entre el 1.975 y 1.979 se convirtió en el más cruel y bárbaro campo de la muerte en la tierra. Formaba parte de la prisión de seguridad S-21, que incluía actividades de detención, tortura e interrogación. Desde la prisión Tuol Sleng de tortura e interrogación, y otras partes del país, los prisioneros eran traídos a este campo de la muerte para su asesinato. Para ello había una extensión de dos hectáreas.

Entre 1.976 y 1.978 cerca de 20.000 víctimas, que incluían, diplomáticos, extranjeros, intelectuales, trabajadores, granjeros y especialmente mujeres y niños, fueron asesinados aquí.

Se encontraron 129 fosas comunes, de las cuales se excavaron 86, con 8.985 cadáveres, la mayor de las cuales tenía 450 víctimas. Sigue leyendo

2 comentarios

Archivado bajo Viajar por Asia, viajes

Camboya, el resurgir de un antiguo reino.

Camboya, es una de esas joyas del sudeste asiático que vetado al turismo durante una época oscura vuelve a resurgir con fuerza. Comparte frontera con Laos, Tailandia y Vietnam y lo atraviesa el río Mekong (que nace en el Tíbet) a lo largo de 300km antes de cruzar a Vietnam y desembocar, con su famoso delta, en el Mar del Sur de China.

Palacio Real

Palacio Real

Resulta difícil levantarse después de una época oscura, de terror, oscura y sangrienta. Camboya lo está consiguiendo poco a poco, con una época de paz estable en las últimas dos décadas, está trabajando en potenciar su economía y estabilidad política. Sin embargo aún queda mucho trabajo por hacer en igualdad de las mujeres, la explotación de los menores, temas de educación y lucha contra el turismo sexual. También se hace necesario trabajar en las infraestructuras para el desarrollo y la limpieza de minas terrestres por gran parte del territorio.

Entré en Camboya a través del delta del río Mekong, por el paso del Chau Doc, y desde allí en autobús hasta la capital. Conseguir el visado me llevó cierto tiempo, para cumplir con todos los trámites burocráticos. A lo largo de las orillas del río estaban plagadas de pescadores y granjeros que daban de beber a sus vacas. Estaba en la parte inicial del viaje y ya se notaba la amabilidad, alegría y hospitalidad de los camboyanos.

Phnom Penh tiene un marcado carácter con su arquitectura colonial francesa, a pesar de que parezca que los edificios están desplomados y deshechos suponen un curioso contraste con el resto de animación de la ciudad.

La capital intenta recuperar su encanto de antaño en Indochina, así que aún teniendo palpables marcas del pasado tumultuoso, con miseria y abandono, existe un marcado contraste con construcciones modernas y funcionales. Pasaréis de modernas avenidas y edificios de oficinas a calles sin asfaltar con agujeros y escombros acumulados durante años.

Es imprescindible visitar el Palacio Real y la Pagoda de Plata. La entrada de 3$ y hay que pagar por la cámara 2$, abierto hasta las 17h. Lo mejor es ir a primera o a última hora que es cuando la luz es mejor para fotografiar las maravillosas y doradas construcciones. Esta construcción del XIX es una muestra del esplendor del estilo jemer. Entrando por el pabellón Chan Chaya, el majestuoso Salón del Trono que tiene una torre de casi 60m donde se reflejan las influencias del templo de Bayon. Cerca de la entrada están las Oficinas Reales y el Pabellón de Napoleón III regalo del gobernante al rey Norodom. Sigue leyendo

Deja un comentario

Archivado bajo Viajar por Asia, viajes

Destinos y rutas de viajes para este año

Hace unas semanas publicaba en Touristeye un post con una serie de rutas para este 2.013 que estaban dirigidas a realizarlas principalmente en moto. Ahora completo la serie de ese artículo con otros destinos de viajes que están en mis planes, no sé si para este año o siguientes, pero los tengo en mi lista.  Y en los vuestros, están estos destinos en vuestros planes, o qué otros destinos os planteáis?

Chile.

Este viaje es uno de mis destinos planificados desde hace varios años, pero por diversos motivos todavía no he podido realizarlo. Ha llegado a tal punto que hasta perdí unos vuelos ya comprados (con puntos), en fin, estas cosas pasan…

Torres del Paine. Visto aquí http://www.baftravel.com

Torres del Paine. Fotografía vista aquí

La ruta planificada desde Santiago de Chile, pasando por Valparaíso, subiendo hacia San Pedro de Atacama y el Parque Nacional Lauca, finalmente hacia el sur, al parque nacional de Torres del Paine. Dejo a un lado la Isla de Pascua principalmente por el coste del viaje, aunque quedará como punto pendiente. En cuanto a la época, dada su extensión permite visitarlo durante casi cualquier año. Durante su verano (diciembre-marzo) es la mejor época para visitar los parques naturales, aunque si sois amantes del esquí disfrutaréis en los Andes durante la época de invierno.

En mi equipaje no puede faltar el material para la práctica de senderismo, con los parques naturales es una de las actividades principales del viaje. Ropa en función de la época del año, pero básicamente ligera para las temperaturas agradables y algo de abrigo para la subida a los Andes y la parte sur. No olvidar nunca el bañador. Con calzado cómodo para recorrer ciudades y parques. En cuanto al equipo de fotografía dos básicos, trípode y un angular fijo. Para este viaje necesitaría al menos 15-20 días, así que habrá que planificar y preparar bien las vacaciones. Tratando de aprovechar los medios de transporte locales, buses y tren para recorrer este extenso país, supondrá un ahorro importante.

Namibia.

Me gusta África. Me parece que posee un encanto único por su gente y su naturaleza salvaje. En este caso Namibia situada en el sudeste del continente es un destino para disfrutar de paisajes, desierto, llanuras, costa y playa y parques naturales. Fue colonia alemana desde el 1.840 hasta su ocupación por Sudáfrica después de la Primera Guerra Mundial. Esta ocupación fue declarada ilegal por la ONU y hasta 1.989 no se eligió a su primer presidente como país de facto.

Desierto del Namib. visto aquí httpwww.rinconabstracto.com201104conozca-los-17-lugares-mas-alienigenas.html

Desierto del Namib. Fotografía vista aquí

La ruta incluye visitas a varios Parques Nacionales como el de Etosha (donde disfrutar de fauna salvaje), el parque de Plateau. Más vida salvaje en el Popa Falls y reserva Mahango. Yendo hacia el sur, el Fish River Cañón, es el segundo más grande del mundo después del de Colorado. El desierto del Namib, como uno de los más espectaculares del mundo y la reserva de focas de Cape Cross. En cuanto a la época, las temperaturas son más agradables durante su invierno (mayo-octubre) ya que en verano son más extremas en los parques y desierto.

Para un viaje así es indispensable preparar bien el equipo fotográfico, pero analizando con calma que nos conviene llevar (equipo ligero o más pesado) en función de nuestras actividades y preferencias. En cuanto a la ropa, nos dedicaremos principalmente al senderismo y excursiones, así que ropa cómoda, ligera, fresca y larga para cubrirnos el cuerpo. Hay que tener preparados los permisos pertinentes para acceder a los parques y con todas las vacunas y precauciones propias de zonas naturales y animales salvajes de estas latitudes.

Tibet.

Este es uno de mis viajes pendientes desde hace mucho tiempo. La tenacidad y lucha de este pueblo que ha sufrido diferentes conflictos, y actualmente vive oprimido, son un ejemplo de constancia y orgullo que nos deberían hacer reflexionar a todos. Zarandeados por los mongoles, los chinos, los británicos y los rusos, en sus raíces está su tesón por la lucha de sus derechos como pueblo libre.

Monjes budistas. Visto aquí http://www.alcyonemasacritica.blogspot.com

Monjes budistas. Fotografía vista aquí

Si pensamos en una ruta para hacerla en moto, nos enfrentaríamos a más de 10.000km atravesando Europa y Oriente Medio, India y Nepal. El principal escollo sería pasar la frontera China y las actuales zonas conflictivas de Oriente Medio, aunque esto está muy sujeto a nuestra suerte y gente que nos encontremos a lo largo del camino. Hay que preparar muy bien la moto para soportar un viaje tan duro, por carreteras y pistas que no siempre estarán en buen estado, material básico de repuesto. Equipamiento para soportar temperaturas extremas y lluvias. Un GPS y llevar un roadbook preparado con nuestra ruta. Desde luego, será toda una aventura que varios viajeros/moteros españoles ya han realizado, os animáis?! Otra opción, sería volar a la India, y desde allí por carretera atravesar la frontera China en un autobús de línea. Esta sería la opción más económica aunque de nuevo los trámites para la frontera China serán lo más complejo.

El viaje a Tibet no solo es aventura, es espiritual. Es sumergirse en una filosofía y actitud frente a la vida, de la cual occidente tendría mucho que aprender. Paisajes increíbles, montañas exuberantes, para los amantes de la naturaleza y la fotografía será la cúspide de sus desafíos. Los amantes de los deportes de montaña encontrarán aquí la culminación a toda una vida de búsqueda de retos. En definitiva, es un viaje que creo todos deberíamos realizar al menos una vez en la vida.

Jordania.

Situada en el medio de una de las zonas más calientes actualmente del planeta, entre Siria, Irak, Arabia Saudita, Israel y Cisjordania, ofrece un contraste brutal entre las maravillas arquitectónicas ancestrales y sus parajes naturales a orillas del Mar

Petra. Visto aquí httpwww.descubrejordania.com

Petra. Fotografía vista aquí

Rojo o en el desierto de Wadi Rum. Diferentes mitos y leyendas, Lawerence de Arabia y el romanticismo hacen de este país un destino muy atractivo en Oriente Medio.

Como todos los países de Oriente Medio han sufrido continuas batallas y conflictos durante los últimos siglos. En 1.950 se formó el Reino Hachemita de Jordania, y desde ese momento se ha visto involucrado en conflictos de la zona, aunque jugando un papel de mediador importante. Equipamiento ligero, aunque se trata de un país con variaciones extremas entre una punta y otra. Calor sofocante en el valle del Jordán mientras que podemos tener nevadas en Petra o Amman. La mejor época sería en primavera u otoño, cuando las temperaturas son menos extremas. De esta forma, equipaje con ropa ligera para el día y de abrigo para la noche sobre todo si hacemos rutas por el desierto.

La capital Ammán con sus museos y caótico tráfico al estilo de otras ciudades árabes, Petra, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985, capital del pueblo Nabateo y una ciudad excavada en la pared de un acantilado de arenisca rosada, accesible a través de un siq, el desierto de Wadi Rum, Jerash y sus templos. Para los amantes del submarinismo, aquí tenéis un auténtico paraíso en el golfo de Aqaba. No os olvidéis de un trípode en el equipo fotográfico, lo necesitaréis si queréis traeros la instantánea de Petra al ponerse el sol.

Me dejo muchos otros rincones fabulosos, lo sé…pero esos serán para una próxima entrada, quizás los destinos para el 2.014?

Deja un comentario

Archivado bajo Viajar por Asia, viajes

India, el final de un viaje apasionante, vol. V

Esta será la última entrada en el blog sobre mi viaje a la India en 2.008. Una vez recorrido el estado de Rajastán, era el momento de tomar dirección este, hacia el estado de Uttar Pradesh, el más poblado de la India, el de las vacas, el hindi y donde se encuentra el río sagrado del hinduismo, el Ganges. En la India hay infinidad de lugares que deben visitarse, pero en mi opinión el único obligado es el Taj Mahal en Agra. Existen viajes de un día desde Delhi en tren o autobús, saliendo a primera hora y volviendo al anochecer. En mi caso, me desplazaba en un autobús nocturno desde Jaisalmer, haciendo escala en Jaipur. Quería llegar a Agra a media mañana, descansar y visitar el Taj Mahal antes del anochecer, cuando la luz ataca esta maravilla del diseño en mármol blanco y construcción humana.

Durante el trayecto en bus, al saltarse mi parada, los conductores querían hacer pagar de nuevo, pero una vez convencidos de que no iba a suceder así, me llevaron en un rickshaw a mi destino. Llegué a las 14h a Agra, me dirigí al hostal, que me habían recomendado en la guesthouse Himalayan de Jaisalmer. Después de regatear bastante conseguí mi habitación y me encaminé hacia el Taj. Ojo porque a partir de las 18h los guardias empiezan el desalojo.

Taj Mahal

El Taj Mahal se construyó por amor en el s. XVII. El emperador Sha Yahan lo levantó por la muerte de su segunda esposa al nacer su decimocuarto hijo. Tardaron 20 años en terminarlo, emplearon expertos de todo el mundo y miles de personas que eran explotadas (esa es la parte menos romántica del Taj). Se cree que el emperador quería construir una réplica en mármol negro para su propia tumba en la ribera opuesta del Yamuna, pero al derrocarlo su hijo y encerrarlo hasta su muerte en el fuerte de Agra solo pudo contemplar la obra hasta el fin de sus días.

La entrada son 500 Rs. y hay tres puertas de acceso que llevan a un patio exterior, la puerta sur si se viene de Taj Ganj pero hay bastantes colas. Las filas están separadas para hombres y mujeres. Atravesando el pórtico de arenisca roja con inscripciones del Corán se

Visita al fuerte de Agra (300Rs), una fortaleza mongola con un palacio en su interior. Construido en el s. XVI por el emperador Akbar se trata de un conjunto de diferentes edificios en arenisca roja, una doble muralla y reconstrucciones. El río lo atravesaba al principio. En su interior hay mezquitas, palacios y unas vistas magníficas del Taj Mahal.

Mi hostal, Sai Palace, situado en la zona Taj Ganj, llena de vida, sobre todo durante la noche por restaurantes, puestos en la calle, cafés, y puestos de todo tipo. Las habitaciones limpias, con baño, agua caliente y AA. Conocen, bajo comisión claro, una tienda donde hay pasminas, colchas, y todo tipo de productos textiles magníficos. Desayunar en la azotea del Shanti Lodge Restaurant, mientras se contempla a lo lejos la silueta del Taj Mahal es un lujo que bien vale el viaje hasta Agra.

Desde Agra, realizaría el trayecto más largo en tren de todo el viaje. Se suponían que sería un viaje saliendo a las 21h y llegada a Varanasi a las 9:30 del día siguiente. La estación de Agra pequeña y abarrotada de gente. Finalmente, serían 24h hasta Varanasi debido a continuos problemas y paradas durante el trayecto. Entablé amistad con mis compañeros de coche, compartimos te chai y samosas, ambos estudiantes en la universidad esperan poder trabajar en los EEUU.

Varanasi , ciudad sagrada, de peregrinaje y lugar preferido para recibir la muerte en la religión hinduista. A la ciudad de Siva acuden hindúes para en el río sagrado lavar los pecados de toda la vida o para incinerar a sus familiares, aquí se obtiene el moksa, liberación del ciclo de nacimientos y muertes.

Conocida por sus Ghats a orillas de río Ganges, es como si una ciudad paralela existiese en las orillas del río, gente viviendo en destartaladas chalupas pero bien decoradas, situadas a lo largo de todo el margen del río. Esas aguas son donde la gente de baña, cocina, hace sus necesidades, etc… Durante mi recorrido por los ghats recibí varias invitaciones a sumergirme en el río, que yo muy amablemente decliné indicando mis más que seguros problemas “por delante y por detrás”, por lo menos conseguí arrancarles unas buenas risas. El número de ganchos y ofertas de grandes, bonitas y baratas rutas es constante, así que hay que tomárselo con calma.

Tienes que tener preparados los sentidos, sobre todo el olfato, como en toda la India, pero en esta ciudad se hace más perceptible.

Ghat en Varanasi

La carga espiritual de la ciudad y del Ganges es extraordinaria. En sus orillas se realizan los rituales de incineración, ser testigo de uno de estos acontecimientos en el Ganges, de cómo se prepara la pira para la incineración, y se esparcen las cenizas en el río me llevó a una profunda reflexión sobre la vida, el principio, el fin y todos las circunstancias que pasan a lo largo de tu vida. Fue curioso cuando te mantienes a una distancia prudencial y aun así te piden dinero por verlo, estaba claro que solo querían aprovecharse y sacar algo, era gente que no tiene nada que ver con la familia, en fin, son las peculiaridades de este país.

El acoso, al igual que en Agra es bastante elevado, así que hay que armarse de paciencia y poner cuidado con los objetos personales. Lo mejor es llevar el alojamiento reservado y acordado que te vayan a buscar a la estación. Ojo los rickshaw no pueden circular por las pequeñas calles de la ciudad vieja.

Mi hostal el Sun Rise . Tranquilo, agradable y con el bar en una terraza y que agradecía el aire fresco. La habitación amplia y limpia. Sobre todo el personal, muy amable y colaborativo.

Dejé Varanasi con una sensación extraña, quizá porque me acercaba al final del viaje, llevaba en la retina el funeral presenciado en los ghats, y los continuos acosos (casi como el gin y el gan). Siguiente destino Kolkata (antigua Calcuta) desde donde iniciaría el viaje de regreso a Madrid con escalas en Mumbai y Doha.

Para visitar Calcuta se necesitaría un viaje única y exclusivamente para recorrerla y empaparse de su espíritu y ambiente. Lamentablemente ya no disponía de más días así que tuve que contentarme con vagar por la ciudad tratando de impregnarme lo máximo posible de su ambiente.

Es la segunda ciudad más grande de la India y considerada el centro intelectual y cultural del país. Esto se junta con una situación de desesperación e indigencia que viven millones de personas.

Victoria Memorial – Kolkata

Estaba situado por la zona de Chowringhe, una zona donde se puede visitar el Victoria Memorial situado en una parque precioso, fue construido para la reina colonialista Victoria a principios del s. XX. El parque de Maidan con los estanques y parques donde se juega al cricket. Estuve un buen rato viendo un entrenamiento, y no conseguí entender ese juego, en fin…El museo indio, la catedral St. Paul y chinatown, y los diversos mercados son otros puntos de interés.

Mi hotel situado en esta zona, era un edificio rosa, el Sun flower GH Habitación con baño, habitación amplia e iluminada. Cerca de multitud de pequeñas tiendas, Internet cafés, limpio y con personal agradable. Me sirvió para descansar antes del largo viaje de vuelta.

Llegaba así al final de mi viaje. Abandonaba la India con un sentimiento de morriña, su gente, la comida especiada y picante, el espíritu místico, la cultura y su vitalidad me habían calado tan profundamente que deseaba volver cuanto antes (yo creo que esto le ocurre a prácticamente todos los que visitan este país). La experiencia desde luego mucho mejor que la anterior en 2.006. Por otro lado, me iba decepcionado por los aspectos menos “glamorosos” como el machismo, las castas y clases sociales, la burocracia excesiva, la corrupción y la explotación de los más débiles.

India es un país de grandes contrastes, que permanecerá para siempre en tu mente y en tu corazón, que amarás en cuanto hagas el primer trayecto y vivas la primera experiencia. Amigable, acogedor, será la experiencia de tu vida.

Deja un comentario

Archivado bajo Viajar por Asia, viajes

India, la ciudad dorada de Jaisalmer. vol. IV

Vista de Jaisalmer desde el Palacio

Mi viaje continúa por el estado de Rajastán, la ciudad de Jaisalmer situada en el desierto de Thar. Se la conoce como “La Ciudad Dorada” y está situada en una roca arenosa de color amarillento donde destaca su fuerte situado en la cima de la colina Trikuta. El color amarillento o dorado es característico de la ciudad cuyo nombre proviene de su fundador Rao Jaisal.

Es la ciudad del desierto, del calor asfixiante, de las excursiones en camello, de las noches en tienda al aire libre, y del fuerte. La base fundamental en la que se sustenta la ciudad es el turismo.

Jaisalmer fundada en s. XII ocupaba una posición estratégica en la ruta tradicional de comercio atravesada por caravanas de camellos de mercaderes indios o asiáticos. Una ruta que unía la India con Asia Central, Egipto, Arabia, Persia, África y el oeste. Gracias a estos ricos mercaderes se construyeron mansiones de madera  y piedra caliza. Sin embargo el auge del tráfico marítimo produjo un trasvase de mercancías hacia Mumbai.

Vista del fuerte de Jaisalmer

El Fuerte de Jaisalmer , situado sobre la colina Trikuta, es un recinto amurallado con 99 almenas. Una gran parte de la población vive dentro de sus muros y esto provoca que esté en peligro su conservación. En su interior está el palacio Maharaja Mahal, y hay diversos templos jainas e hinduistas. Lo mejor para descubrirlos es perderse en su laberinto de calles estrechas, llenos de pequeños comercios y tiendas donde los colores y olores

Entré en el Palacio del maharajá  (255rs más la cámara), atravesando una serie de portales hasta llegar al patio. Son siete plantas y una parte está abierta al público. Desde él se pasaba revista a las tropas. No es tan exuberante como los palacios de Udaipur o Jaipur, pero destacan sus decoraciones con colores vivos en las pinturas, telas y los trabajos con espejos.

El palacio Maharaja de Jaisalmer

Otra visita a la Nathmal-ki-Haveli , con esculturas y pinturas en la primera planta.

Para no perderse, la Patwa-ki-Haveli , la entrada 100rs más la cámara mereció la pena. Yo creo que es la más espectacular, y está situada en un callejón muy estrecho. Construida en el s. XIX por cinco hermanos jainíes mercaderes de joyas. Desde la terraza tiene buenas vistas del fuerte.

El Salim Singh-ki-Haveli , es privado. La entrada 15rs más la cámara, y aún se encuentra habitada. La planta de abajo son habitaciones estrechas mientras que las superiores son amplias, con balcones y cúpulas. Fue construida hace tres siglos.

Patwa-ki-Haveli

Durante el callejeo descubrí diferentes templos jainíes. Un complejo de 7 templos (255rs) interconectados. Ojo con los horarios. Su construcción en piedra caliza amarilla, albergan esculturas, pinturas y una biblioteca con manuscritos antiguos.

Cogiendo un autorickshaw, y por solo 30rs llegué al Gadi Sagar . Se trata de un estanque al sur de la muralla rodado por templos y santuarios con unos arcos muy elaborados en la entrada. En su momento era el depósito de agua de la ciudad. Impresionante el tamaño de las carpas, cuando la gente se puso a echar trozos de comida la lucha era encarnizada ….

El estanque Gadi Sagar

El Museo de folklore de Jaisalmer , es muy recomendable para visitar. Tiene cerámica, armas, elementos para montar camellos y botellas de opio.

En cuanto a la comida, curry, pollo, arroz son las bases de la cocina, nada nuevo con respecto . Los restaurantes más caros están al lado del Palacio.

Me alojé en la Himalayan guesthouse que no me explico como no se caía a pedazos. Lo mejor sin duda desayunar y cenar en la terraza, compartir unas cervezas con otros viajeros, una buena conversación (aquí conocí a unos israelíes) y admirar el recinto interior del fuerte durante la noche.

Realmente la ciudad se puede recorrer en dos días, y si se quiere hacer la excursión al desierto las hay como mínimo de medio día por mil Rs.

Las estaciones de tren y la principal de autobús están juntas así que intenté reservar todos los siguientes billetes ya que tenía claro los días que me quedaban. Fue imposible conseguir billete de tren para Agra, y tuve suerte de conseguir los trayectos Agra – Varanasi y Varanasi – Kolkata.

Salía en bus hacia Agra a las 17h y dejaba la puesta de sol a mis espaldas sobre la ciudad dorada, me esperaban otras 8 horas de “sleeper class”. Tenía que llegar a Jaipur y allí cambiar de bus hacia Agra. Ojo en estos cambios de transporte ya que intentan hacer que vuelvas a pagar, pero manteniéndose firme y con los justificantes de los billetes comprados no hay problema. En mi caso, fue una discusión acalorada hasta que conseguí hacerles comprender que ya había pagado mi billete hasta Agra …

Próximo destino, una de las maravillas del mundo…el Taj Mahal

Deja un comentario

Archivado bajo Viajar por Asia, viajes

India, disfrutando de Udaipur, vol. III

Rajastán mezcla el bullicio y la modernidad de las grandes urbes indias con el calor abrasador de su desierto. Camellos, flora, saris multicolores, turbantes y gastronomía se conjugan en el territorio de los rajputas, unos clanes guerreros que decían descender del sol, la luna y el fuego y que han dominado la región durante un milenio.

Udaipur se fundó en 1.559 y fue un símbolo patriótico por su resistencia ante el poder musulmán. Actualmente vive un esplendor turístico gracias a sus lagos, palacios, templos, havelis y una agitada actividad.

Llegué a Udaipur a las 7:40am después de casi 9 horas en el coche cama del tren. Conseguí la litera superior, con las sábanas y la manta que te dan para el viaje, un tanto gastadas y marcadas, el traqueteo del tren me ayudó a dormir. Nada más llegar a la Venecia de Oriente, como es conocida Udaipur, desapareció el cansancio acumulado y al dejar la mochila en el hotel ya estaba deseando salir a recorrer la ciudad.

Lago Pichola Udaipur

Lago Pichola Udaipur

Udaipur se encuentra en las orillas del lago Pichola y desde los montes Aravalli se puede contemplar toda la extensión de la ciudad.

Una de mis actividades favoritas es callejear al llegar a un nuevo destino. Eso fue lo que hice y lo que recomiendo ya que la cuidad está llena de palacios, templos y museos, tiendas de ropa de vivos colores, pintorescos turbantes, saris de colores amarillos y azafrán, etc. El jaleo del tráfico, los restaurantes y tiendas, los turistas y los mochileros que recorren el país y que llegan aquí mantienen a la ciudad con un aire cosmopolita y turístico.

Fue en una de sus calles donde conocí a una familia. Agradables y abiertos como todos los habitantes de la ciudad, me invitaron a jugar y fotografiar a sus niños junto con la vaca de la familia, si, si era suya en propiedad! Por supuesto también me invitaron a comer con ellos.

Otro día encontré una tienda, regentada por una chica de Orense. Mostraba toda una colección de pinturas hechas a mano (precios sobre 1.500rs). Fue una historia de amor con un chico indio la que le llevó a vivir en esta ciudad. Y aunque en un principio me contó lo duro que resultó abrirse camino para una chica europea y blanca en un país en cierta forma machista, finalmente consigió hacerse respetar y de hecho abrir y dirigir un negocio (clases de castellano). Al final no pude resistirlo y le compré una preciosa pintura de una escena con vivos colores azules.

Palacio flotante Udaipur

Palacio flotante Udaipur

El palacio flotante del Lago, construido en el s.XVIII, es el centro de la ciudad y ahí se llegaron a rodar escenas de la película Octopussy de James Bond! Construido en mármol blanco su reflejo en el lago y su brillo en la noche le dan un aspecto de cuento y misticismo.

La visita al Palacio de la ciudadson 50Rs+25Rs incluyendo la entrada al museo (cámaras +200Rs) y el horario entre 9:30-17:30. Conviene madrugar ya que la afluencia de turistas, extranjeros y locales, y visitas guiadas es elevada.

Palacio Udaipur

Palacio de la ciudad de Udaipur

En el patio interior del Palacio hay unos restaurantes y terrazas donde puedes relajarte y descansar contemplando la fachada de 244m del longitud y 30m de altura.

Todo el Palacio es una sucesión de diferentes edificios, de torres, balcones y cúpulas. Desde los balcones superiores se puede ver el lago y la ciudad. Merece la pena visitar el museo, tiene mosaicos imponentes, vidrieras, espejos, jardines, azulejos y pinturas en los diferentes edificaciones.

La visita al Templo de Jagdish la recomiendo. Además de su construcción indo-ario en el s. XVII y de su significado religioso respecto a Visnu, este templo se encuentra situado en una plaza en pleno bullicio de la ciudad, rodeada de restaurantes con terrazas, tiendas de souvenirs, y para viajeros donde contratar excursiones, billetes de tren/autobús. Justo en frente hay un restaurante con una terraza desde la que se puede disfrutar de la vista del templo iluminado por la noche, y degustar una cerveza (aunque sea a escondidas).

Templo de Jagdish

Templo de Jagdish

Cuando visité el Bagore-ki-Kaveli una mansión que se encuentra en las orillas del Lago (justo al lado del Palacio) pude ver como las mujeres lavaban la ropa en el ghat (algo que será una imagen típica en Varanasi). Esta mansión con diferentes patios, tiene 138 habitaciones que mantienen la decoración de la época (s.XVIII), tienen exposiciones culturales y de arte tradicional. Aquí está expuesto el turbante más grande del mundo, y una serie de monumentos del mundo realizados en poliestireno, curioso…

Ghat Bagore-ki-Kaveli

Ghat Bagore-ki-Kaveli

Recorriendo a pie la orilla del lago desde el Palacio, llegué al “sunset point”, desde donde contemplé como anochecía sobre el Palacio de Jagmandir.Al lado izquierdo del Palacio, en la orilla del lago, se encuentra el embarcadero (Bansi Ghat) para llegar hasta la isla de Jagmandir, donde se encuentra el Palacio de Jagmandir. Construido en el s.XVII la isla está flanqueada por una serie de elefantes de piedra, las vistas de la cuidad y del Palacio Dorado son espléndidas. Es una lástima que solo se deja visitar una pequeña parte del Palacio ya que el resto es un hotel de lujo. Según se dice, el emperador mongol Sha Yahan se inspiró en él para construir el Taj Mahal.

Como decía al principio desde los montes Aravalli se puede apreciar en toda su extensión la ciudad de Udaipur. Es en lo alto de estas colinas donde se encuentra el Sajjan garh o Palacio del Monzón. Llegué hasta allí en un autorickshaw (150rs y entrada 225rs) por una carretera que para dos vehículos es más que justita, además de que puedes encontrar fauna de la zona en libertad.

Calles Udaipur

Calles Udaipur

El Palacio construido en s.XIX fue en origen un centro astronómico. Ahora es propiedad del gobierno y está algo descuidado en su interior, aunque las vistas son imponentes. En aquel momento la fachada principal estaba en reparación, la verdad lo necesitaba.

Me alojé en el Anjani hotel. Excelente y muy recomendable (500rs/noche). Aunque en la web pueda parecer un hotel de lujo, no lo es evidentemente, pero si está muy cuidado, con detalles, limpio y con personal muy atento.

Plaza del Templo de Jagdish

Plaza del Templo de Jagdish

Está decorado con pinturas, murales, vitrales y suelos de damero blanco y negro. Sobre todo desde la terraza se puede contemplar el Pichola y la ciudad.

Siguiendo hacia el noroeste mi siguiente destino era la ciudad del desierto Jaisalmer. Un billete de autobús por 370Rs en “sleeper class” sería mi siguiente medio de transporte, aunque me supuso tal cantidad de botes y movimiento en la cabina que casi no pude dormir…

Deja un comentario

Archivado bajo Viajar por Asia, viajes